Kos in una settimana

Kos in una settimana

Posted on by Stefania Tardino

“Alcuni di cavalieri un esercito, altri di fanti,  altri di navi dicono che sulla nera terra
sia la cosa più bella, mentre io ciò che
uno ama”

Saffo

Kos in una settimana: tra il blu del mare Egeo e l’anima dell’ isola  

Indubbiamente ci sono luoghi che si visitano e altri che, quasi senza accorgersene, finiscono per restare dentro. Kos è stata questo per me.  Terza isola per grandezza dell’arcipelago del Dodecaneso,  è adagiata nel sud-est del Mar Egeo e  si estende su una superficie di circa 290 km². Con i suoi oltre 100 km di costa, vanta un mix straordinario di cultura, arte, natura e atmosfere mediterranee. Un altro aspetto interessante è la sua vicinanza alla Turchia: Bodrum dista appena 19 km dal porto di Kos Città ed è raggiungibile comodamente in traghetto. Con una breve traversata di circa 20-30 minuti mi sono addentrata in un Paese, con cui la Grecia ha condiviso molte rivalità, ma anche intensi scambi e influenze culturali.

Una settimana trascorsa a Kos  mi è sembrata la durata ideale per entrare davvero nello spirito dell’isola. Ogni giornata era diversa dalla precedente: monumenti, spiagge spettacolari, e cantine dove inebriarsi dei nettari locali. Ma ciò che mi ha emozionato più di tutto è stato smarrirmi tra i viottoli dei suoi paesini, tra case adornate dalle bouganville rosa e qualche chiacchiera scambiata con i pescatori giù nella darsena.  Insomma, c’è stato fin da subito qualcosa di familiare nell’isola, una sensazione che mi ha spinto ad avvicinarmi, nel tentativo di coglierne l’essenza più profonda. Così, quella che era una piacevole pausa dalla routine si è trasformata in un ricordo che porterò con me a lungo. Kos merita di essere esplorata senza fretta, lasciandosi orientare dai dettagli e dalla gentilezza della sua gente.

Kos : il periplo del paradiso

A rendere quest’ isola ancora più affascinante è  la sua storia , che sembra sfogliarsi come un libro attraverso le impronte lasciate dalle civiltà che l’hanno conquistata e plasmata. Dai Romani (dal II sec. a.C.) ai Bizantini (IV sec. d.C.), dai Cavalieri di San Giovanni (1306-1522) agli Ottomani (1522-1912) , Kos è stata a lungo contesa da diverse potenze. Dopo la dominazione italiana (1912-1943) e l’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale(1943-1945) , Kos passò sotto il controllo militare britannico, fino all’annessione alla Grecia nel 1948.

Che dire! Kos sa come stregare, cambiando volto da un versante all’altro. Per come l’ho vissuta io, l’isola può essere raccontata attraverso sei zone, ognuna con un carattere distintivo:

  1. L’est (Kos Città): è una delle aree più gettonate. Qui si concentra il capoluogo, ottimamente servito da stabilimenti balneari, hotel e importanti testimonianze storiche;
  2. Il nord (Tigaki , Marmari, Mastichari): comprende i tratti costieri più battuti dal Meltemi, il vento estivo dell’Egeo. Mete perfette per gli amanti del surf e del kitesurf;
  3. Il sud (Kardamena): ospita il secondo nucleo urbano dell’isola. È un borgo ricco di energia;
  4. L’ovest (Penisola di Kefalos): offre il volto più selvaggio e raccolto dell’isola;
  5. Monte Dikeos: qui si trovano villaggi tradizionali e punti panoramici da cui ammirare tramonti romantici;
  6. Altre isole del Dodecaneso : da Kos puoi partire alla scoperta di Nisyros, Kalymnos, Leros, Lipsi e Patmos , perle del Mare Egeo che fanno innamorare con i loro porticcioli pittoreschi da cartolina.

Kos Città wine travel blog weloveitalyeu

Come muoversi a Kos

Per evitare lo stress legato alla ricerca di un parcheggio e le complicazioni del noleggio di una macchina, ho preferito spostarmi esclusivamente in autobus . I mezzi sono generalmente moderni e climatizzati con tariffe e orari variabili in base alla tratta e alla stagione. Il terminal principale ha sede a Kos Città ed il servizio è articolato in due reti:

Viaggiare senza auto mi ha permesso di osservare più da vicino la quotidianità isolana: i finestrini diventavano schermi sui quali scorrevano, in successione, fotogrammi di una realtà mutevole. Si alternavano la frenesia dei turisti e la quiete quotidiana dei residenti, spesso di ritorno dalla spesa, con le borse cariche. Procedendo verso l’interno, tra dimore spoglie e abusive, il silenzio faceva rumore. Durante uno di questi tragitti ho chiesto a una signora greca come fosse la vita sull’isola con l’arrivo dell’autunno. Mi ha risposto con un’aria compiaciuta: “Ci si riappropria di ciò che ci appartiene”. Quella frase mi ha fatto riflettere: evocava il ritorno a una dimensione più raccolta, intima e comunitaria, quasi sospesa nell’attesa di una rinascita.

Dove dormire e quando soggiornare a Kos

Per il mio soggiorno a Kos  ho scelto il Karis Hotel, che si trova a Kos Città, in Oδόσ Mpoumpoulinas, n. 36 : una posizione centralissima, ma abbastanza appartata da garantire notti rilassanti. Le camere erano spaziose, la colazione abbondante e la gentilezza di Makis, il proprietario, ha contribuito a rendere la mia permanenza ancora più speciale.

Quando andare a Kos? La primavera e l’autunno sono probabilmente i periodi migliori: le temperature sono più miti e l’affluenza turistica diminuisce. Per motivi di lavoro, l’unica alternativa per me è stata quella di prendere l’aereo a luglio, il mese più rovente e tra i più frequentati. Tuttavia, con qualche accorgimento e grazie alla costante brezza marina, sono stata in grado di godermi Kos appieno.

Questa avventura mi ha fatto toccare l’anima dell’isola. Ogni attimo ha lasciato un segno: un volto, un sorriso, un profumo da portare con sé. In questo diario di bordo vi parlerò non solo di cosa vedere a Kos in sette giorni, ma anche delle emozioni e dei dettagli che rendono questa meta straordinaria per chi viaggia con il cuore.

Buona lettura  

Giorno 1 – Kos Città

La mia fuga è iniziata a Kos Città  ,  la briosa capitale dell’isola. In questo centro costiero di circa 17.000 abitanti, storia, modernità e turismo si fondono in un perfetto equilibrio. Colazione alla greca con caffè nero bollente, pane tostato e miele e poi via a perdersi tra i segreti della  Old City!   L’ unico imprevisto? Un gattino che, mentre mangiavo, miagolava senza sosta, sempre a caccia di qualcosa di buono da mettere sotto i denti!

A ogni angolo affiorano tracce medievali e italiane, che convivono con i larghi viali dell’impianto urbano moderno , frutto della ricostruzione dopo il sisma del 1933 . Crocevia di culture, Kos Città ha nel porto il suo fulcro nevralgico, dove l’eco della storia si intreccia a una vibrante energia contemporanea.

Nonostante il caldo intenso, la brezza marina ha reso le temperature più gradevoli. Il fascino stratificato di  Kos Città  si percepisce camminando a piedi. Ecco l’itinerario che mi ha guidato tra le vestigia dell’antica polis greca e le architetture delle epoche successive:

1. L’Odeon e la Casa Romana

2. Platia Eleftherias

3. Antica Agorà, Platano e Moschea della Loggia

4. Il porto di Kos

Per una cena “a km zero” alla fine del giro vi suggerisco di ordinare le sardine arrosto e un polpo alla brace al Fidelio Family Greek Restaurant (Nafklirou, Kos 853 00). Situato tra i vicoli del centro storico, vicino all’Agorà: si assapora la cuisine locale in una cornice accogliente e informale.

Giorno 2- l’ Asklepieion e Lambi Beach

Amo la Grecia, perché ha dato  un contributo immenso all’evoluzione  della cultura e del pensiero umano. È la patria di filosofi, poeti e artisti, ma anche di insigni personalità che  hanno impresso una svolta decisiva per il progresso  della medicina occidentale. Con queste premesse nell’animo, come potevo saltare l’Asklepieion ? Si tratta di un enigmatico santuario in onore di  Asclepio, divinità greca della guarigione. Nell’antichità rappresentava un rilevante polo di culto, assistenza e formazione medica; oggi è considerato uno dei luoghi storici più emblematici per comprendere le pratiche terapeutiche del mondo antico.

L’imponente struttura architettonica sorge su un’altura immersa nel verde, da cui lo sguardo  si posa sulla distesa azzurra del Mar Egeo. Si sviluppò dal III secolo a.C. in poi e accolse pazienti provenienti da diverse regioni del Mediterraneo. Qui i malati ricevevano un’ assistenza   che, per l’epoca, poteva apparire sorprendente: l’osservazione dei sintomi si affiancava all’impiego di rimedi naturali e ai rituali religiosi. Rimettersi in salute coinvolgeva non soltanto il fisico, ma anche la mente e la dimensione spirituale della persona.

L’Asklepieion si articola su tre ampie terrazze monumentali, disposte lungo il pendio collinare , ciascuna con una precisa funzione:

Lambi Beach

Rientrata dal Porto Vecchio, mi sono incamminata verso nord, esattamente verso  Lambi Beach: una sconfinata distesa di ciottoli, intervallata da tratti di sabbia chiara, bagnata da un’acqua incredibilmente trasparente. Per accedervi ho percorso via Kanari, una strada vivace, brulicante di bazar ,  trattorie tipiche, supermercati,  e gelaterie che invitavano a una sosta golosa. Avevo una fame incredibile! Mi sono lasciata tentare da un tavolino vista mare e ho gustato una classica insalata greca accompagnata dalla pita. Pomodori succosi, cetrioli freschi, olive, feta e un filo d’olio d’oliva: pochi ingredienti, tanto gusto e tutta la Grecia in un piatto!

Accaldata e un po’ stanca, ho noleggiato un lettino in uno dei tanti lidi di Lambi  e mi sono abbandonata allo sciabordio delle onde, desiderosa di non fare assolutamente nulla. Ogni tanto la Turchia appariva davanti i miei occhi in tutta la sua gloria: il suo profilo all’orizzonte sembrava quasi irreale. Mi sono rilassata al punto da appisolarmi.  Quando mi sono ripresa, il sole cominciava già a calare, mentre il litorale si tingeva di una luce tenue e dorata. Per prolungare quella parentesi di relax, ho sorseggiato un aperitivo al Mylos Beach Bar, uno dei locali più alla moda di Lambi . Davanti a un cocktail fresco, tra musica e danze, mi sono lasciata contagiare da quel vortice di allegria, un ultimo ballo prima di rientrare in città.

Kos Marina : la star dell’isola

In serata la mia esplorazione è stata riservata a Kos Marina,  sul  lato opposto rispetto a Lambi Beach: questo tratto di costa è un’autentica poesia. Ho affittato una bicicletta e ho pedalato sulla pista ciclabile tra hotel di lusso e caffetterie. La stanchezza, però, mi ha convinta a rimandare a un’altra occasione due chicche situate poco più in là. Queste sono  Psalidi, paradiso degli amanti di windsurf e kitesurf, e Therma Beach, rinomata per le sue sorgenti termali.

Man mano che avanzavo, Kos Marina si rivelava sempre più   moderna, elegante, e cosmopolita.  Gli yatch sfavillanti dondolavano placidamente accanto alle barchette più piccole, facendo da sfondo alla Fish House Taverna : un ristorante di pesce che mi ha conquistato con un piatto di calamari alla griglia. La cucina greca è eccellente nella sua semplicità: non ha bisogno di artifici.  La sua forza risiede nella qualità e nella stagionalità delle materie prime: perché pochi ingredienti, se scelti bene, bastano a raccontare un’intera nazione.  Kos non cerca di stupire a tutti i costi. Ti seduce così, un passo alla volta, con i suoi scorci, il suo passato e quella serenità infinita che ti accompagna per mano.

Giorno 3- Zia e Tigaki

Curiosa di conoscere l’entroterra di Kos , mi sono avviata verso Zia. Una volta era un modesto insediamento rurale appartenente alla municipalità di  Asfendiou . Nel corso del Novecento, l’arrivo dell’elettricità e la realizzazione di un collegamento stradale hanno rivoluzionato questo borgo.  Arroccato a 350 metri di altitudine sulle pendici del monte Dikeos,  Zia ha così iniziato a rivelare il suo potenziale turistico.  La tranquillità originaria è ormai un lontano miraggio.

Adesso Zia spopola tra i forestieri, tanto da essere considerata la terrazza panoramica più fotografata dell’Egeo. Quando ci si guarda intorno, a catturare l’attenzione sono soprattutto due elementi:

Purtroppo, a causa degli orari della  mobilità pubblica di Kos, il rientro era previsto nel primo pomeriggio. Di conseguenza , non  ho potuto contemplare le ultime luci del giorno dal belvedere di Zia:  è  una delle esperienze  più  pubblicizzate ai visitatori, anche attraverso piattaforme come GetYourGuide. Un vero peccato essermela fatta sfuggire!

Ho comunque gironzolato un po’ per la piazzetta principale. Da lì, una salita costellata di bancarelle conduceva tra stand in cui si potevano acquistare diversi prodotti artigianali tra cui, miele, ceramiche e la mitica Kanelada,  uno sciroppo alla cannella davvero speciale. Proseguendo lungo un altro vicolo stretto, sono sbucata nei pressi del   vecchio mulino di Kassios  e , infine, ho pranzato alla  Taverna Oromedon , che mi ha allietato con le sue specialità:

  • Polpette di ceci;
  • Hortopites (torte salate  ripiene di erbe selvatiche ) ;
  • Saganaki (formaggio fritto dalla crosticina color burro .

Tigaki: c’è di meglio!

Eppure, in tutta sincerità, mi ero  resa conto che Zia  era  tutt’altro che pacifica. Le sue stradine si riempivano rapidamente di turisti. Questo flusso continuo sostiene l’economia locale, ma finisce per alterare il carattere originario di  Zia.

Per rifarmi della mezza delusione e fuggire da quella ressa soffocante, ho deciso di voltare pagina.  Ho puntato verso Tigaki,  sulla costa settentrionale dell’isola. Devo ammettere, però, che la località non mi ha entusiasmato particolarmente. Proprio come Masticari  e la vicina Marmari,  anche qui la spiaggia era parecchio esposta al vento.  E sebbene molto estesa, la spiaggia è talmente commercializzata da perdere il suo valore paesaggistico. File interminabili di sdraio in pelle costellano la riva, occupati dai bagnanti intenti ad abbronzarsi: un’immagine che, per quanto mi riguarda, ha poco di poetico e accattivante!

Giorno 4 – Cantina Hatziemmanouil e Kardamena

Senza dubbio, volare in Grecia senza assaggiare i suoi elisir sarebbe stato un reato per un sommelier come me. Ho quindi approfittato del mio soggiorno per approfondire la conoscenza dei vini di Kos grazie alla Cantina  Hatziemmanouil, un’impresa a conduzione familiare che porta avanti una tradizione enologica quasi centenaria. Pe raggiungerla ho preso un bus diretto a Kardamena ,  la seconda città più importante dell’isola, che avrei scandagliato dopo pranzo.

Già in lontananza, dai vetri del pullman, la tenuta si faceva notare per il suo aspetto quasi scenografico. Il contesto circostante, però, era decisamente meno suggestivo: la cantina sorgeva accanto a una pompa di benzina, lungo un’arteria stradale molto trafficata (Linopitis). Una volta entrata, ogni perplessità però è svanita. Sono stata accolta con una gentilezza spontanea, di quelle che ti fanno sentire subito a casa.

I vini della Cantina  Hatziemmanouil

Ho varcato la soglia di un edificio in cemento dipinto di giallo ocra, sapientemente inserito tra filari ben curati e la vegetazione tipica dell’isola.  Il personale, professionale e disponibile, mi ha accolto calorosamente in un gazebo, dove mi ha presentato l’azienda vitivinicola e illustrato il programma della mia visita.  Insieme a un altro gruppo di appassionati, mi sono accomodata a un tavolo apparecchiato con una tovaglietta di carta sulla quale erano riportate le descrizioni dei vini in degustazione, accompagnati da bruschette con pomodorini e olive.  Tra le diverse etichette, ecco le mie preferite:

Bianchi:

Rosati e rossi:

Al termine degli assaggi ho voluto capire cosa si nascondesse dietro quei calici: gli ambienti di produzione, le scelte enologiche e le caratteristiche del territorio. Tra un sorso e l’altro, ho quindi esaminato la cantina, suddivisa in scomparti attrezzati e progettati per adattarsi alle diverse fasi della vinificazione, compreso l’affinamento.

I vigneti si srotolano  su circa sei ettari distribuiti nei dintorni di Asfendiou sul versante nord-orientale di Kos , alle pendici del monte Dikeos  ( 105 metri s.l.m.) Una posizione invidiabile perché assicura una ventilazione continua e la presenza di un microclima adatto alla coltivazione delle uve. Inoltre, l’esposizione prolungata al sole e la pendenza dei terreni argillosi favoriscono il drenaggio dell’acqua, limitando i ristagni e il rischio di malattie della vite.

La scelta varietale combina vitigni greci, come Assyrtiko, Malagouzia e Kidonitsa, con altri internazionali quali Cabernet Sauvignon, Syrah e Grenache Rouge. Ho apprezzato la leggerezza dei vini della Cantina  Hatziemmanouil , che risultano più leggeri rispetto a quelli italiani a cui sono abituata, con una freschezza e una bevibilità che mi hanno intrigata.

Nikolas, Kostas e Vasilis  Hatziemmanouil

In seguito , a causa della calura,  mi sono riparata sotto un pergolato in cerca di un po’ d’ombra e si è avvicinata Anastasia, una delle giovani protagoniste della Cantina  Hatziemmanouil. Le ho chiesto una breve intervista: volevo capire chi si celasse dietro quei vini e come fosse nata la  Cantina  Hatziemmanouil. Ci siamo fermate accanto a una fontana del cortile esterno, in un ambiente silenzioso. Ho ascoltato con attenzione il racconto della sua famiglia.

Nel 1929 fu  il nonno Nikolas Hatziemmanouil  a riprendere la tradizione vinicola familiare, producendo un vino dolce attraverso un’antica tecnica chiamata psima . Questa prevedeva la concentrazione di una percentuale del mosto mediante bollitura. Dopo Nikolas, nel 1959 , fu il figlio Costas a raccoglierne l’eredità, impegnandosi a preservare il metodo tradizionale. Nel 1988 Vasilis impresse una svolta decisiva, investendo nella modernizzazione dell’azienda. Nel 2004, la realizzazione della nuova cantina  segnò un ulteriore passo avanti. Oggi, la quarta generazione contribuisce alla crescita dell’impressa con i suoi membri attivi in svariati ambiti, dalla gestione alla comunicazione.

Anastasia mi ha trasmesso la passione per questo lavoro: il vino è più di un business, è attaccamento alle proprie radici, un patrimonio da salvaguardare. Mi è sembrata una vera e propria cantina boutique, dove la sperimentazione e ogni altro particolare concorre a valorizzare il territorio. La famiglia rinnova le proprie tecniche senza dimenticare i saperi antichi e prestando massima attenzione alla qualità delle uve. Qual è il segreto di un’attività che attraversa quasi un secolo? La risposta è semplice, ma tutt’altro che scontata: amore e costanza.

Kardamena

Mezzogiorno di fuoco e l’ebbrezza del vino addosso. Dove fare una pausa per rigenerarmi? A Kardamena, lungo la via del ritorno, all’estremità meridionale dell’isola. Secoli fa qui prosperava l’antica Alasarna nota per il  Tempio di Apollo (II sec. a.C.). La città continuò a fiorire anche in età paleocristiana, fino a quando, nel VII secolo d.C., le incursioni arabe ne determinarono l’abbandono. La popolazione si rifugiò nell’hinterland  tra   le mura sicure del Castello di Antimachia.

I discendenti di quei profughi ridiscesero dalle colline e ripopolarono le coste.  La svolta arrivò nella seconda metà del Novecento, quando sei chilometri di sabbia dorata e mare cristallino ammaliarono i primi viaggiatori .  Le prime discoteche e una crescente offerta di intrattenimento ne alimentarono la  fama internazionale, specie tra i giovani amanti del puro divertimento.

Mi ha rapita con lo charme delle sue piazzette e del suo lungomare, dove ho fatto fuori un kebab conditissimo con il ventilatore puntato addosso. Dopo una Coca-Cola Zero ghiacciata e aver recuperato lentamente le energie, un bagno era quello che ci voleva. Non mi sono allontanata molto dal centro, visto che mi restavano poche ore prima di rincasare. Chiedendo indicazioni per la spiaggia più vicina sono capitata a Kardamena Beach: un’oasi incantevole, incorniciata da lussuosi resort che si interrompono poco più in là all’altezza di una morbida lingua di sabbia, quasi deserta.

Giorno 5-Paradise Beach

Avevo qualche dubbio prima di fiondarmi a Paradise Beach, indicata come una delle spiagge più belle dell’isola. Devo ammettere che il nome mantiene la promessa: basta superare la pensilina della fermata e dei gradini  per scivolare in quell’ eldorado  di palme e mare verde smeraldo. Incastonata come una gemma nella Baia di Kefalos, a sud-ovest di Kos, Paradise beach è un susseguirsi di baiette attrezzate e libere, lambiti da acque turchesi che si fanno gradualmente più profonde, pur mantenendosi basse per diversi metri dalla riva.

Ribattezzata Bubble Beach, riserva una sorpresa: dal fondale piccole bollicine di zolfo risalgono verso l’altro svelano la natura geologica dell’isola. Certamente non si può beneficiare di una solitudine assoluta ma la spiaggia è molto ampia e ci sono anche alberi sotto i quali ritemprarsi al fresco in alternativa dei soliti parasole: un’ottima soluzione per schivare i vacanzieri! Sparsi qui e lì lungo tutta Paradise beach ci sono lounge bar per dissetarsi e camioncini dello street food greco per una pausa culinaria sfiziosa  con gyros di maiale o agnello.

Giorno 6 -Bodrum, Turchia

Con la  Turchia nel mirino, mi sono recata a Bodrum con l’intento di perlustrarla in 24 ore. Passaporto alla mano, superati i controlli di frontiera in meno di mezz’ora, mi sono ritrovata nella  cosiddetta “Saint Tropez d’ Oriente” . Il suo skyline era inconfondibile: abitazioni basse, imbiancate a calce, che si inerpicavano lungo una vallata brulla per poi digradare irregolarmente verso il porto. Il giallo dell’erba bruciata dal sole e la brillantezza del mare turchese accendevano un contrasto cromatico abbagliante.

Sorta sull’antica Alicarnasso , patria dello storico Erodoto, la città  coniuga  una millenaria eredità storica con un presente decisamente glamour. Negli ultimi anni si è affermata tra i must-see di magnati e celebrità, sedotti da alberghi cinque stelle, beach club alla moda e una movida notturna esclusiva che si consuma tra eleganti marine. Ho fatto di tutto per sfruttare al meglio la mia toccata e fuga, concentrandomi su tre gioielli della cittadina:

Quando l’allievo supera il maestro!

Lo svago di questa escursione prenotata tramite Civitatis  era culminato  nel vortice dello shopping e dei mercati, fra colori sgargianti e fragranze che rapivano i sensi: un labirinto di bancarelle coperte che si dipanava nel porto accanto al fantastico Castello di San Pietro  (XV sec.).  Questo distretto è da sempre, fin dall’occupazione ottomana, uno snodo vitale per il commercio cittadino: spezie, tappeti e lanterne spuntavano ovunque, proprio come dal cappello di un illusionista.

Tra le varie mercanzie facevano bella mostra di sé manufatti di ogni genere, spesso di provenienza misteriosa! Non passavano inosservate le griffe più prestigiose: dalle borse di Prada all’ultimo modello di Ray-Ban, tanto per citarne qualcuna. Imitazioni così minuziose da confondersi con gli originali. Per esporle, i negozianti usavano persino un’insegna ironica : “Genuine Fake Watches” (“veri orologi falsi”)! Ci vuole talento!  Dalle cuciture della pelle ai dettagli dei quadranti, l’accuratezza delle finiture era tale da poter ingannare persino gli acquirenti più attenti. Ma ciò che sorprendeva ancora di più era  la disinvoltura con cui i loghi contraffatti delle firme più acclamate venivano esibiti nelle  vetrine di negozi gestiti da commessi impeccabili.

Come si spiega una situazione del genere? La Turchia dispone di norme contro  la contraffazione, ma le procedure per tutelare i marchi possono richiedere segnalazioni, accertamenti e iniziative legali, con iter e costi non trascurabili. Così, tra controlli insufficienti e difficoltà nell’applicazione delle leggi, la filiera dei “falsi d’autore” continua a essere una presenza visibile in Turchia  , con conseguenze pesanti per i brand originali. E alla fine, chi supera chi? Riprodurre fedelmente un articolo non significa eguagliarne l’esclusività: una copia, per quanto elaborata, resta pur sempre una copia!

Giorno 7 -Nisyros

Nisyros mi era apparsa in tutta la sua magia tra le pagine patinate di una rivista di viaggi, stimolando la mia fantasia. Non appena ne ho avuto occasione, ci sono piombata come una meteora in meno di trenta minuti di navigazione da Kos. A spingermi verso quest’isola era il richiamo della mia Sicilia, quasi  una sorta di Etna in miniatura:  una sorella minore bagnata dall’ Egeo che, con le sue fumarole e i suoi vapori, incarna la  forza primordiale della natura.

Nisyros  mi stuzzicava parecchio, lo ammetto. A frenare il mio entusiasmo, però, c’era una variabile tutt’altro che trascurabile: il termometro che sfiorava i 40 gradi. Non volevo fare la fine di un pollo arrosto, cuocendo a fuoco lento sotto il sole greco durante l’esplorazione del Cratere di Stefanos. Così, saggiamente,  ho deciso di rinunciare a un pezzo di questa escursione (organizzata da un’agenzia di Kos Città ) , e di approdare direttamente a Mandraki , il capoluogo dell’isola.

Mandraki

Appena sbarcata mi sono rifocillata con una spremuta d’arancia e una pila di pancake ricoperti di miele, mentre il ritmo incessante  delle onde si  infrangevano contro i pali portanti della locanda in cui mi ero infilata. È stato proprio lì che ho capito che Nisyros  andava svelata ben oltre la sua caldera e una lista di cose da fare.

Mandraki si manifestava pigramente nel suo splendore attraverso un dedalo di vicoletti stracolmi di botteghe artigianali, alimentari e palazzine basse che sembravano spolverate di zucchero a velo. La pietra vulcanica scura, con tutta la sua ruvidità, faceva da contrappunto sulle tonalità delicate delle costruzioni. Qui il fuoco ha plasmato la materia ben prima che l’uomo vi trovasse dimora. A Mandraki non serviva seguire una rotta precisa. Bastava lasciarsi stupire da una porta socchiusa, da un vaso di fiori sistemato con grazia davanti a un ingresso. Era la bellezza che sceglieva la direzione.

Plateia tis Ilikiomenis

Quasi senza accorgermene, ero arrivata a Plateia tis Ilikiomenis (la Piazza delle Donne Anziane)  : uno dei ritrovi più iconici dell’isola dove ho riscoperto il piacere della lentezza. Un immenso tetto di foglie di fico proteggeva dall’afa, mentre il pavimento dava l’impressione di essere una scacchiera gigante,  abbellita con i  chochlakia, i tradizionali mosaici realizzati accostando ciottoli bianchi e neri di diverse dimensioni.  Le pietruzze, disposte con pazienza, componevano disegni geometrici che restituivano una raffinata espressione di arte popolare.

Il silenzio delle prime ore del mattino era appena interrotto da Mandraki che si risvegliava: le voci delle donne intente alle faccende domestiche, qualche conversazione, il fruscio delle foglie. Nessuna iniziativa memorabile se non  sorseggiare una soumada,  bevanda fredda alle mandorle, e assistere alla vita che prendeva forma. Dalla piazza è stato inevitabile dare un’occhiata allo sperone roccioso che dominava il paese, sulla cui sommità si stagliava il Monastero di Panagia Spiliani . Consacrato alla Madonna della Grotta  , era annessa a  una chiesa ricavata all’interno di una cavità rocciosa. Non mi ci sono arrampicata, perché la scalinata era ripida (30 metri).

Successivamente ho oltrepassato un ponticello a chiocciola dietro il quale si apriva Chochlakoi , ovvero  la spiaggia di Mandraki: un vero  gioiello di Nisyros  .   Per una manciata di minuti di pura contemplazione, mi sono fracassata gli alluci, messi a dura prova dalla distesa di sassolini levigati dal mare. Erano così lucidi da sembrare uno specchio, tanto che avrei quasi potuto specchiarmi sulla loro superficie.

Conclusioni. Kos in sette giorni

Il vero viaggio inizia quando chiudi la brochure e metti via l’orologio. E allora  che cadono i filtri, si sgretolano le aspettative e impari ad accettare u luogo per quello che è, con tutti i suoi meravigliosi difetti. Se dovessi salvare un solo frammento di Kos da tenere stretto, sarebbe essenzialmente quel brivido sottile che mi ha pervasa quando ho iniziato a respirare il presente.

Ora che fuori piove a dirotto e ottobre preannuncia l’inverno, Kos continua a scaldarmi. Mi fa compagnia attraverso memorie sparse, quasi distratte: le nasse corrose dalla salsedine nel porto, la premura di un oste che, a fine pasto, ti congedava affettuosamente con un pasticcino. Perché il significato della permanenza in un posto nuovo non si misura necessariamente dalle cose da fare, ma dalla sua capacità di ampliare le conoscenze e modificare, anche impercettibilmente, il nostro punto di vista. Adesso  Kos si prepara al letargo, restituendosi a chi la abita tutto l’anno.  Sarebbe un sogno farsi isola d’inverno: sfilarle gli abiti estivi fino a denudarla.

Καλή αντάμωση … (a presto)